2 x openWB (Master+Slave) und PV-Anlage

[aiole]

Die wirksame Phasigkeit hängt von:
* Anschluss der WB
* zu ladendem EV
* oder bei 1p3p-feature mit 3p-Anschluss WB: der Vorgabe per SW (und passendem EV)

[zoe*in]

OK, ich denke ein wenig mehr Fakten meinerseits wären hilfreich

Geplant wäre an einem bestehenden 11 kW-Anschluss - 5x2,5 mm² - ca. 10m von HVT eben 2 Wallboxen anzuschließen.

Eine PV-Anlage ist geplant, 9,9 kWp, mit Kostal WR und KSEM.

Es existieren 2 Zoe's (BJ 2020). Eine Zoe soll häufiger geladen werden, die zweite Zoe nur gelegentlich. Gleichzeitiges Laden wird eher selten der Fall sein.

Die Zoe soll nach Möglichkeit möglichst nur mit PV-Überschuss geladen werden. Ich denke im Winter wird dies dann i.d.R. 1p erfolgen, im Sommer dann 3p.

Würde das so klappen?

Und auf der anderen Seite: Welche Nachteile hätte ich, wenn ich 2 go-e Charger wählen würde, und da diese ja generell keine Umschaltung 1p/3p (ich meine NICHT die automatische, die bei der Zoe ja eh nicht geht) ermöglichen, dass eine Box 3phasig angeschlossen wird, die zweite dann 1phasig. D.h. wir würden dann im Winter in aller Regel an der 1p-WB anstecken, und im Sommer dann eher bei der 3p-WB.

[aiole]

Zoe ist für PV-Laden das denkbar schlechteste Gefährt. Und dann gleich 2 .
Die brauchen halt hohe Ladeleistungen, um halbwegs effizient zu sein. https://www.eqpassion.de/Effizienz_und_ ... kung_smart
Wird schwierig.
Ich würde auf 1p und jede WB phasenverdreht anklemmen, orientieren. Damit fällt aber 3p-beschleunigtes Laden flach.

Und auf der anderen Seite: Welche Nachteile hätte ich, wenn ich 2 go-e Charger wählen würde, und da diese ja generell keine Umschaltung 1p/3p (ich meine NICHT die automatische, die bei der Zoe ja eh nicht geht) ermöglichen, dass eine Box 3phasig angeschlossen wird, die zweite dann 1phasig. D.h. wir würden dann im Winter in aller Regel an der 1p-WB anstecken, und im Sommer dann eher bei der 3p-WB.

Hauptgrund ist, dass Du keinen übergeordneten Energiemanager (EM) hast, der auch Lastmanagment (LM) kann. Klar kannst Du es mit einer standalone versuchen, aber dann gilt das hier viewtopic.php?f=4&t=2105#p19537 .

zu openWB vs. go-e
viewtopic.php?f=4&t=148&start=20#p18068
viewtopic.php?f=8&t=1562#p14219

[zoe*in]

Zoe ist für PV-Laden das denkbar schlechteste Gefährt. Und dann gleich 2 .
Die brauchen halt hohe Ladeleistungen, um halbwegs effizient zu sein. https://www.eqpassion.de/Effizienz_und_ ... kung_smart
Wird schwierig.
Ich würde auf 1p und jede WB phasenverdreht anklemmen, orientieren. Damit fällt aber 3p-beschleunigtes Laden flach.

War aber eben von Reichweite/Kosten/Nutzen die beste Wahl und zudem eben auch lieferbar, bzw. steht jetzt da Ich hatte mit vielen Problemen gerechnet, allerdings weniger mit sowas. Ich war eher froh über die Möglichkeit mit 22kW laden zu können. Gerade wieder gestern ein nettes Erlebnis, irgendein (Honda?) mit CCS und Typ2 schnorrte uns an der Säule um einen 20kW-CCS an, da er via AC nur mit ich glaube ca. 7kW laden kann. Das ist wiederum mit Zoes sehr entspannt zu sehen. Die oft kostenlosen 22kW-AC-Säulen bringen da viel.

Sind die Probleme/Verluste beim neuen Modell auch noch so schlimm, im Test war es ja noch der R240?

Ich würde auf 1p und jede WB phasenverdreht anklemmen, orientieren. Damit fällt aber 3p-beschleunigtes Laden flach.

D.h. Wallbox 1 auf L1-N und Wallbox 2 auf L2-N - oder wie meinst du phasenverdreht?

Hauptgrund ist, dass Du keinen übergeordneten Energiemanager (EM) hast, der auch Lastmanagment (LM) kann. Klar kannst Du es mit einer standalone versuchen, aber dann gilt das hier viewtopic.php?f=4&t=2105#p19537 .

zu openWB vs. go-e
viewtopic.php?f=4&t=148&start=20#p18068
viewtopic.php?f=8&t=1562#p14219

In der PV-Anlage wäre ein Kostal Smart Energy Meter enthalten, d.h. das KSEM.

Von dem her wäre schon ein Energiemanager vorhanden.

Einerseits würde ich schon gern das Projekt unterstützen, allerdings sollten die Mehrkosten schon einigermaßen im Rahmen bleiben. Ich les mit die Links nochmal durch, gerade der zweite ist sehr gut, mit den weiteren Verlinkungen zu den Erfahrungen mit dem go-e.

[aiole]

Schau Dir noch mal die Ladewirkungsgrade im unteren Bereich an (PV-bevorzugter Bereich):
https://www.eqpassion.de/en-gb/Efficien ... d_feedback
Jetzt weißt Du, wo der günstige Preis herkommt .

Sind die Probleme/Verluste beim neuen Modell auch noch so schlimm, im Test war es ja noch der R240?

Das Grundprinzip dieser Ladelösung bleibt gleich (Nutzung Motorwicklung).

Ich würde auf 1p und jede WB phasenverdreht anklemmen, orientieren. Damit fällt aber 3p-beschleunigtes Laden flach.

D.h. Wallbox 1 auf L1-N und Wallbox 2 auf L2-N - oder wie meinst du phasenverdreht?

Ja
Wenn Du alles auf eine Phase klemmst, wird es eine zu große Schieflast.
Alternativ 3p anschließen. Dann steigt aber der Faktor der Ineffizienten unteren Leistungsbereiche auf 3 - sprich Du verdreifachst Deine Verluste.

In der PV-Anlage wäre ein Kostal Smart Energy Meter enthalten, d.h. das KSEM.
Von dem her wäre schon ein Energiemanager vorhanden.

Nein - dass ist ein Smartmeter, welches von oWB (=EM) ausgelesen werden kann. Der KSEM ist erstmal nur eine "dumme" Messeinrichtung.
Dahingehend brauchst Du einen vernünftigen EM/Regler.

Einerseits würde ich schon gern das Projekt unterstützen, allerdings sollten die Mehrkosten schon einigermaßen im Rahmen bleiben. Ich les mit die Links nochmal durch, gerade der zweite ist sehr gut, mit den weiteren Verlinkungen zu den Erfahrungen mit dem go-e.

Du hast doch am Auto gespart - da ist doch sicher was über .
Der go-e ist übrigens kein EM, der deinen EVU-Punkt ausliest. Und zaubern kann er auch nicht. Entweder 1p- oder 3p - das ist hier die Frage.
Meine Empfehlung wäre 1p, aber man nimmt sich die Möglichkeit der schnelleren Ladung.

Was noch eine Option wäre, ist die oWB mit Typ2-Buchse und 2 verschiedenen Ladekabeln (1p / 3p). Dann kannst Du das manuell über's LK einstellen.

[zoe*in]

Schau Dir noch mal die Ladewirkungsgrade im unteren Bereich an (PV-bevorzugter Bereich):
https://www.eqpassion.de/en-gb/Efficien ... d_feedback
Jetzt weißt Du, wo der günstige Preis herkommt .

Kein Problem, sehe ich sportlich, da ich das bei diversen kostenlosen 22kW-Lademöglichkeiten wieder reinholen kann

Nein - dass ist ein Smartmeter, welches von oWB (=EM) ausgelesen werden kann. Der KSEM ist erstmal nur eine "dumme" Messeinrichtung.
Dahingehend brauchst Du einen vernünftigen EM/Regler.

Die openWB wäre prinzpiell ein solcher Energy-Manager?

Ganz anders gefragt: Bei der geplanten PV-Anlage, 9,9kWp , Kostal plenticore plus 10. Was wäre hier empfehlenswert? Sollte man das KSEM einbauen (wollte ich eigentlich, damit eben der PV-Überschuss überhaupt gemessen werden kann) - oder sollte man sich das Geld sparen (ca. 500 inkl. Einbau) und besser hier etwas anderes verbauen (lassen)?

Du hast doch am Auto gespart - da ist doch sicher was über .
Der go-e ist übrigens kein EM, der deinen EVU-Punkt ausliest. Und zaubern kann er auch nicht. Entweder 1p- oder 3p - das ist hier die Frage.
Meine Empfehlung wäre 1p, aber man nimmt sich die Möglichkeit der schnelleren Ladung.

Was noch eine Option wäre, ist die oWB mit Typ2-Buchse und 2 verschiedenen Ladekabeln (1p / 3p). Dann kannst Du das manuell über's LK einstellen.

Ja, es soll auch User geben, die Ihr Auto nach der Wallbox ausrichten Aber sooo schlecht, wie du die Zoe hier runtermachst, ist sie nun auch wieder nicht.

Die Option via openWB mit 2 Ladekabeln (1p/3p) hatte ich mir auch schon überlegt, allerdings wäre das Kabel wieder relativ teuer - das würde ich dann lieber in die WB stecken. Und zudem - wo gibts denn überhaupt Kabel 1ph mit dem Typ2-Stecker? Die, die ich gesehen habe waren immer Typ2-Stecker auf Typ1-Buchse. Das hilft mir ja nichts.

Was ich nicht ganz so peile: Welche openWB benötige ich, damit ich MANUELL zwischen 1p/3p schalten kann?
1) Die Standard kann generell kein 3p/1p - richtig?
2) Die Standard+ könnte prinzipiell - auch automatisch - 3p/1p. Dank Zoe muss das aber deaktiviert werden. Die Frage ist dann: Kann ich die Box dann manuell überhaupt noch auf 1p und 3p umschalten, via GUI? Oder ist die dann mit der "Zoe-Option" dauerhaft hardwaremäßig auf 3p gelockt?
3) Idee war auch die openWB noch mit einem Satelliten auszustatten - aber spart man sich hier nennenswert was?

[enerix Viersen]

1p3p... Da die Steuerung der oWB auf L1 liegt, kannst du L2L3 via Sicherung, Schalter, etc. nach Bedarf abschalten.

Oder einfach das Ladekabel nur auf der jeweils gewünschten Phase anschließen.

[Jarry]

1p3p... Da die Steuerung der oWB auf L1 liegt, kannst du L2L3 via Sicherung, Schalter, etc. nach Bedarf abschalten.

Oder einfach das Ladekabel nur auf der jeweils gewünschten Phase anschließen.

Bitte nicht immer solche Tipps mit Scherungen rausmachen empfhelten.
Zum Einen sind Leitungsschutzschalter keine Bedienschalter, zum anderen gehören Drehstrombetriebsmittel (und das ist eine Wallbox erstmal) immer Allpolig im Fehlerfall abgeschaltet. Da gehört ein 3- oder 4-Poliger LS davor.
Wenn man sowas an der Zuleitung "Steuern" möchte, dann bitte mit einem extra Umschalter. Ein Beispiel davon wurde bereits in einem anderen Thread hier gepostet.

[zoe*in]

Wenn man sowas an der Zuleitung "Steuern" möchte, dann bitte mit einem extra Umschalter. Ein Beispiel davon wurde bereits in einem anderen Thread hier gepostet.

Was wäre hier empfehlenswert? D.h. schaltet man nur L2/L3 zu/weg und brückt L1 - oder gibt es auch einen wirklichen Umschalter, der auch eine fixe 0-Stellung hat, in der einfach aus ist und Stellung 1 eben L1 durchgeht - bei Stellung 2 dann L1/L2/L3?

In welchem Thread? Hättest Du für mich als Neuling hier einen Verweis/Tip?

[Jarry]

Wenn man sowas an der Zuleitung "Steuern" möchte, dann bitte mit einem extra Umschalter. Ein Beispiel davon wurde bereits in einem anderen Thread hier gepostet.

Was wäre hier empfehlenswert? D.h. schaltet man nur L2/L3 zu/weg und brückt L1 - oder gibt es auch einen wirklichen Umschalter, der auch eine fixe 0-Stellung hat, in der einfach aus ist und Stellung 1 eben L1 durchgeht - bei Stellung 2 dann L1/L2/L3?

In welchem Thread? Hättest Du für mich als Neuling hier einen Verweis/Tip?

Da du eine Oder-Frage gestellt hast, könnte ich die mit JA beantworten und ich hätte recht
Aber ernsthaft:
Sauber wäre alles abschalten mit einer Nullstellung und dann eine phase wieder zuschalten. da dann aber der Raspi jedesmal "durch Null geht" (Es sein denn das Netzteil puffert lange genug) könnte man auch einen einfachen 3-Poligen Hauptschalter hinter den LS setzen und nur L2 und L3 wegschalten.
ABER das muss echt gut markiert sein, sonnst baut in 5 Jahren mal jemand da dran rum und denkt mit dem Schalter wäre alles aus und...
Den Link zu dem Schalter suche ich raus und editiere hier.

Den ursprünglichen Thread hab ich auf die Schnelle nicht gefunden, aber hier ein Beispiel.
https://www.ebay.de/itm/16-160A-Gehause ... SwCuBcbqU8
Dort dann der mit 1-0-2 Aber ruhig zwei Nummern größer wählen, die Gehäuse sind recht eng bemessen.
Die Wallbox kommt dann bei dem Schalter an den Eingang, die Zuleitung dann mit allen Phasen an den ersten Ausgang und mit nur einer Phase an den zweiten. Wie gesagt, GUT Markieren
Am besten mal den Verkäufer Fragen ob es den 1-0-2 auch mit dem roten Drehknauf gibt, die sind üblicherweise sogar Abschließbar. Hilft gegen Fehlbedienungen